【別老是自作聰明的把“濃度”太當一回事！】2022.10.16

最近，同時在(1)進行幾款已上市保養品的安全評估報告，(2)剖析幾支INCI相同但供應端不同的功能性原料。整個注意力，轉移到學術/證據/效價的科學人世界。
忽而，一瞬間互動的業者插隊進來聊…
❶ 某某原料該買哪家供應商的CP值最高、
❷ 在控制成本的前提下添加的極大量該抓多少、
❸ 顧客端堅持要添加X%支持行銷語言的話，選純度高的不能加太多否則會成本太高…，
讓我的思緒從仙界拉回到現實的凡間。
於是有感而發，覺得可以跟大家聊聊「一般人不太有機會知道的原料的秘密」。

首先是，大家都知道化妝品的成分標籤規定，成分必須按添加濃度高低來排序，台灣在1.0%以下可以隨便排的。大陸的規定更強硬，0.1%以上的都得按順序排，而且小於等於0.1%的成分，得另起一行，以“其他微量成分”來填寫。

這個規定看來沒什麼（但對品牌商與消費者來說，排在哪個位置，是很當一回事的。掉到“其他微量成分”區，直覺上很沒有保養價值的說服力）。
於是，要求工廠端一定得加到0.11%，這樣的事這一年來，工廠端頻繁的發生。
品牌與消費者（我暫且歸類為:不懂配方不懂效價的人），都很在意「濃度」，但卻不明白「化妝品成分標示」的要求裡並沒有「純度」與「有效度」等規範。

舉個例子，加葉黃素好了，多數的葉黃素提取自金盞花葉，原料端的純度，從10%～98%都有。工廠買10%的或98%的葉黃素粉末，一樣在配方裡添加0.11%，其真實濃度是不一樣的。但說實話，監管單位管不到這裡去！為了滿足添加到0.11%，就只好選擇低純度的囉！只能對在意濃度的人說『為了迎合你的喜好，對不住了』。

有人可能會說，葉黃素不會有配方加那麼多啦（顏色太黃太深了）。
也是，那我再舉個接地氣些的例子。使用普及度很高的“紅沒藥醇”，大家都熟悉吧！
紅沒藥醇的安全且有效添加量，就是落點在0.1～1.0%的典型代表，濃度過高反而對皮膚不好。加0.1%與1.0%，原料成本剛好相差十倍。遇到成本（或利潤）不高的配方，品牌還硬是要求加1.0%的話，那工廠為了「講究誠信」，唯一的辦法就是「找比較便宜的紅沒藥醇」原料來添加。
紅沒藥醇的原料價格一公斤從两三千元到上万元不等。大致上，工廠只能以合成的或天然來源的來區隔，天然的肯定貴些。但很遺憾，賣天然紅沒藥醇的廠家也不少，可還是有價格高低之分，到這裡，工廠就只能比純度了。
但還是很抱歉，比純度也沒有用，因為「天然紅沒藥醇」並非是單一化學結構的物質。講白些，若屬於效果不好的結構者，純度高也沒有用。你認為工廠一定知道哪一種結構的效果好嗎？答案是：99%以上的配方研發者是不知道的。

化妝品對原料的統一命名法，遮掩了原料的真實樣貌。INCI：Bisabolol，其實包含了兩個主要結構cas no 515-69-5、與cas no 23089-26-1，兩種結構都有高純度的原料可購得，但兩者的效價天差地別。

化妝品原料裡，相同INCI，但實際上原料的身份證(cas no)不一樣的，效果差很大的，其實還不少，像是INCI：Tocopherol生育酚(維生素E)，其實包含了cas no 59-02-9、cas no10191-41-0、cas no490-23-3、cas no54-28-4、cas no119-13-1這麼多種結構都是。不同身份證的效價各不相同。

所以，作為一個消費者，該選擇的是一個誠信專業的品牌，而不是拿放大鏡看成分排序在前或後，或者是聽品牌行銷強調加了多高的濃度。濃度無法保障品質更無法承諾效果，只要不是同來源的原料，討論添加濃度都無意義。

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